Leichte Tagescreme mit natürlichem Emulgator

[Eichenmoos]

Hallo zusammen!
Als neues Rührküchenmitglied bin ich nun schon ganz ungeduldig meine erste Frage loszuwerden.

Am Küchentresen habe ich ja schon geschrieben, dass ich versuche möglichst natürliche Rohstoffe zu verwenden.
Bisher habe ich immer Cremes aus Tegomuls und Cetylalkohol gerührt und war eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Nun bin ich aber auf der Suche nach einem anderen Emulgator den man evtl. sogar selbst herstellen kann?! Am Besten mit Rohstoffen, die es bei mir um die Ecke gibt.
Wenn das nicht funktioniert möchte ich mich an einer Lanolin / Wollwachsalkoholcreme versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob das für meine Haut das richtige ist. Ich neige eher zu fettiger Haut.

Ich freue mich schon auf einen regen Austausch

Viele Grüße

Kati

[Kunstblume]

Hallo, Kati.

Hier findest du mal eine Übersicht einiger naturkosmetischer Emulgatoren. Als Emulgator von "bei dir um die Ecke" (sprich Drogerie, Reformhaus) gäbe es Reinlecithin (RL). Nun ist die Herstellung solcher Fluids mit RL für einen Rühranfänger nicht unmöglich, aber auch nicht einsteigerfreundlich. Auf Olionatura findet sich das Rosen-Hydrofluid mit RL hergestellt - dann kannst du dich mit diesem Emulgator vertraut machen und dich ggf. in die Emulgatorgel-Methode (kurz "Emuba") einlesen. Mein RL habe ich von einem ganz bekannten DrogerieMarkt.

[Katharina]

Hallo Eichenmoos!

Ich werfe als Lecithin noch mal Hansa-Lecithin Cholin Faktor 40 in die Runde. Den Thread durch zu lesen lohnt wirklich. Man kann es wirklich leicht in jeden Reformhaus zu erwerben und vom Handling her ist dieses Lecithin deutlich unproblematischer zu handhaben, als Reinlecithin.
Offen gesagt habe ich Hansa Cholin ein wenig aus den Augen verloren, weiß aber nur gutes darüber zu berichten.

[Eichenmoos]

Erstmal danke für eure Antworten

Das Reinlecithin hört sich gar nicht schlecht an, wobei es natürlich nicht schön ist, dass die Misserfolgsrate sehr hoch ist. Vielleicht starte ich doch erst mit etwas einfacherem.
Und ich muss mich wohl auch mal wieder in die chemischen Grundlagen einlesen...

Weiß jemand aus was Fettsäureglyzerid besteht und ob man das auch käuflich erwerben kann? Hab grad gelesen, dass dies in meiner Weleda-creme der Emulgator ist. Auf der Olinaturaseite finde ich ihn aber nicht.

Interessant finde ich auch die Sorbitan Olivate. Hat vielleicht jemand ein einfaches Rezept dazu?

Viele Grüße

Kati

[Helga]

Weiß jemand aus was Fettsäureglyzerid besteht und ob man das auch käuflich erwerben kann?

Fettsäureglyzerid kann man käuflich erwerben
Es ist nur der Oberbegriff für einen pflanzlichen Emulgator mit Glycerin.
Um welchen es sich im Detail jedoch handelt - leider habe ich keine
Ahnung, vielleicht weiß jemand anderer mehr.

[Katharina]

Weiß jemand aus was Fettsäureglyzerid besteht und ob man das auch käuflich erwerben kann? Hab grad gelesen, dass dies in meiner Weleda-creme der Emulgator ist. Auf der Olinaturaseite finde ich ihn aber nicht.

Fettsäureglyzerid ist GSE.

Interessant finde ich auch die Sorbitan Olivate. Hat vielleicht jemand ein einfaches Rezept dazu?

Vielleicht in Heikes Buch?

[Heike]

Am Küchentresen habe ich ja schon geschrieben, dass ich versuche möglichst natürliche Rohstoffe zu verwenden.
Bisher habe ich immer Cremes aus Tegomuls und Cetylalkohol gerührt und war eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Nun bin ich aber auf der Suche nach einem anderen Emulgator den man evtl. sogar selbst herstellen kann?!

Natürlich sind alle unsere naturkosmetischen Emulgatoren – so natürlich wie handgesiedete »Natur«-Seife. Damit möchte ich sagen: Sie alle haben chemische Prozesse erfahren, die ihre molekulare Struktur verändern und aus den pflanzlichen (oder tierischen) Ausgangsstoffen emulgierfähige Substanzen erzeugen. Dies gilt für Glycerinstearat SE, Sucroseester und andere auf Fettsäuren basierende Emulgatoren ebenso wie für Lanolin, Wollwachsalkohol und Lecithin. Was die Umweltverträglichkeit und Ökologie angeht, sind manche Handelsprodukte heute im Prinzip »grüner« als unsere handgesiedeten Seifen, weil die Fette enzymatisch und bei niedrigen Temperaturen gespalten werden. Ich möchte damit nur ausdrücken, dass mit dem Begriff »Natürlichkeit« heute sehr emotional argumentiert wird (auch bei der Herstellung von Naturkosmetik zuhause). Natur ist immer Chemie. Chemie ist nicht immer Natur. So könnte man es eventuell auf den Punkt bringen.

Selbstherstellen geht prinzipiell – mit etwas Aufwand und Know How, aber wir wissen nicht exakt, was wir erhalten. Bei der Herstellung von Glycerinstearat beispielsweise entstehen Mono-, Di- und Tri- bzw. Polyglyceride. Je nachdem, wann ich die Reaktion abbreche, erhalte ich ein unterschiedliches Gemisch von ihnen. Die emulgierenden Eigenschaften dieser Mischung sind jedoch entscheidend davon abhängig, in welchen Anteilen diese Glyceride vorliegen. Wenn wir zuhause Chemiker spielen, ist es kaum möglich, die Reaktion kontrolliert abzubrechen und zu garantieren, dass unser Glycerinstearat (oder unser Zuckerester) z. B. 40 % Monoglyceridanteil hat.

Einfacher ist es, Cremes mit handgesiedeter Seife zu emulgieren. Probiere mal 2 % nicht überfettete Seife als Emulgator … Du wirst überrascht sein, wie gut das funktioniert.

Wenn das nicht funktioniert möchte ich mich an einer Lanolin / Wollwachsalkoholcreme versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob das für meine Haut das richtige ist. Ich neige eher zu fettiger Haut.

Man kann natürlich eine solche Emulsion hauchdünn auf feuchter Haut auftragen – warum nicht? Lecithin wird Deinem Hautzustand voraussichtlich besser gerecht.

[Eichenmoos]

Hallo Heike,

danke für deine ausführliche Antwort.
Ich glaube das Problem sind die Namen der Emulgatoren, die sich alle sehr abstrakt anhören, so dass ich mir nichts mehr darunter vorstellen kann. Und die chemischen Prozesse mit denen sie hergestellt werden kann ich auch nicht immer so ganz nachvollziehen
Mein Wunsch wäre eben einen Prozess von vorne bis hinten selbst ausführen zu können. Einfach weil ich es spannend finde und gerne mit solchen Sachen experimentiere.

Handgesiedete Seife als Emulgator klingt sehr gut. Könntest du mir das noch näher erklären? Kann ich den Seifenemulgator in jeder Creme verwenden?

Lg Kati

[Helga]

Mein Wunsch wäre eben einen Prozess von vorne bis hinten selbst ausführen zu können.

Der Gedanke ehrt Dich sicher

Ich würde mir aber auch überlegen, welche Prioritäten
ich für mich, bzw. meine Haut, setzen möchte.
Meine Priorität liegt z. B. bei "hautphysiologisch 1A"
Ich habe nichts davon, wenn ich z. B. etwas selbst herstelle,
davon aber leider auf lange Sicht gesehen nicht profitiere.

Mit Lecithin (siehe Links von Katharina) deckst Du ziemlich alles ab.
Mit Seife als Emulgator - nunja, es funktioniert sicher,
ich persönlich möchte das aber nicht in meiner Haut haben ....
Da fände ich es noch besser, wenn Du Dir täglich Majonäse rührst
und diese auf die Haut aufträgst, aber dafür sind wir wohl nicht
das richtige Forum

[Heike]

danke für deine ausführliche Antwort.
Ich glaube das Problem sind die Namen der Emulgatoren, die sich alle sehr abstrakt anhören, so dass ich mir nichts mehr darunter vorstellen kann. Und die chemischen Prozesse mit denen sie hergestellt werden kann ich auch nicht immer so ganz nachvollziehen

Ja, das kann ich verstehen. Die Terminologie der Naturwissenschaften wirkt auf viele Menschen angsteinflößend. Dabei nutzen die meisten Selbstrührer gerne ätherische Öle, ohne sich bewusst zu machen, dass ein ätherisches Öl teilweise aus mehreren hundert Einzelsubstanzen besteht, mit so furcheinflößenden und unverständlichen chemischen Namen wie Dimethylsulfit, 2-Butanon, Terpinen-4-ol und anderen.


Viele naturkosmetische Emulgatoren basieren auf pflanzlichen Fetten. Zunächst muss man die Fette in Fettsäuren spalten. Fettsäuren liegen in pflanzlichen Fetten als Ester vor, gebunden an Glycerin; es sind immer 3, daher nennt man sie Triglyceride (oder korrekter Triacylglyceride). Abspalten kann man sie z. B. durch starke Laugen – wie beim Seifesieden. Man kann auch Enzyme einsetzen, die das tun. Das sind nur 2 Methoden.

Dann werden diese Fettsäuren wieder mit Stoffen verbunden, die hydrophil sind: Zucker oder Alkohole beispielsweise. Es gibt verschiedene Emulgatortypen und verschiedene chemische Prozesse, aber sie alle finden auch in unserer Haut statt. Unsere Haut ist ein Chemielabor par exellence.

Mein Wunsch wäre eben einen Prozess von vorne bis hinten selbst ausführen zu können. Einfach weil ich es spannend finde und gerne mit solchen Sachen experimentiere.

Es gibt Anleitungen dazu im Internet; leider kann ich Dir die konkreten Adressen nicht nennen. Ich habe sie mir nie abgespeichert.

Handgesiedete Seife als Emulgator klingt sehr gut. Könntest du mir das noch näher erklären? Kann ich den Seifenemulgator in jeder Creme verwenden?

Du schmilzt etwas Seife in der Fettphase auf, fertig. O/W-Emulsionen sind besser geeignet. Das, was in Glycerinstearat SE selbstemulgierend wirkt, ist chemisch betrachtet ein kleiner Anteil Seife.

[Kunstblume]

...Offen gesagt habe ich Hansa Cholin ein wenig aus den Augen verloren, weiß aber nur gutes darüber zu berichten.

Was zum Beispiel frisch angerührte und sofortig verbrauchte Badecremes/ -milch angeht, bin ich ein sehr großer RL-fan...einfach fantastisch, dieses Stöffchen. Hansa-Lecthin...das habe ich oft gelesen und noch nie probiert. Ich lese mich durch den Thread von Manuka-Bee..bin gespannt. Vielleicht probiere ich dieses Lecithin dann einmal..wobei das RL aus dem Drogerienmarkt bisher sehr lieb zu mir war Hast du es früher einmal verwendet für deine Gesichtshaut, und falls ja, warst du damit zufrieden? (auch bei feuchtigkeitsarmer Mischhaut, die teilw. zur verstärkten Sebumproduktion auf Stirn neigt? Mir geht es nur um den Glanz. Wegen Rückfettung des RL. Gegen Unterlagerungen etc. bieten sich Lecithine ja sehr an).

...Mit Seife als Emulgator - nunja, es funktioniert sicher, ich persönlich möchte das aber nicht in meiner Haut haben ....

Wenn ich mich nicht irre, setzt Weleda z.B. in der Rosen-Gesichtsserie Bienenwachsseife ein. So deklarieren sie es in der dt. Inci. Sodium Beeswax = verseiftes Bienenwachs.
Es wäre jetzt auch nicht mein persönlicher Weg mit WWA oder Seife als Emu für meine Gesichtsprodukte, aber liest man bei Weleda über die verwendeten Stoffgruppen, tauchen als Emulgatoren neben Glycerinfettsäureestern eben Lanolin, Lecithin und verseiftes Bienenwachs auf...interessant das ganze..ich muss mehr lesen darüber.

[Helga]

Hm - ich sehe nicht nach, was Kosmetikfirmen als INCI' s anführen
und habe natürlich keine Ahnung von verseiftem Bienenwachs;
aber nur weil Weleda es verwendet, heisst das noch nicht, dass es
der Weisheit letzter Schluß ist oder es besonders gut ist; da verlass
ich mich schon lieber auf Heike und Dr. Lautenschläger

[Kunstblume]

... habe natürlich keine Ahnung von verseiftem Bienenwachs;
aber nur weil Weleda es verwendet, heisst das noch nicht, dass es
der Weisheit letzter Schluß ist oder es besonders gut ist...

liebe helga,
das klingt, als fühltest du dich von mir angegriffen? das war nicht meine absicht. nein, von verseiftem bienenwachs habe ich auch keine ahnung - deshalb lese und lerne ich. und ja, weleda ist nicht der weisheit letzter schluss - da stimme ich voll und ganz zu. habe ich das denn in meinen worten derart transportiert? ich habe mich lediglich gefragt, warum eine so bekannte (wahrscheinlich mit großen forschungsgeldern ausgestattete) naturkosmetikfirma auf solch einen emulgator setzt und betonte, dass ich es interessant fände. ich dachte mir bei meinen worten aber vor allem eins: wenn es nunmal katis wunsch ist, mit rohstoffen zu arbeiten, die sie in ihrer unmittelbaren umgebung findet, dann respektiere ich das. wenn es dann seife als emulgataor werden soll, dann gehe ich persönlich eben doch auf die recherche, lese mich ein und versuche zu verstehen (chemisch, hautphysiologisch...betrachtet). und wenn ich es dann annähernd verstanden habe, kann ich einen tipp abgeben, wie gut oder schlecht ein jew. emulgator sich auf einen bestimmten hautzustand auswirken könnte. dies war meine gesamte intention - mehr nicht.

[Katharina]

Hast du es früher einmal verwendet für deine Gesichtshaut, und falls ja, warst du damit zufrieden? (auch bei feuchtigkeitsarmer Mischhaut, die teilw. zur verstärkten Sebumproduktion auf Stirn neigt? Mir geht es nur um den Glanz. Wegen Rückfettung des RL. Gegen Unterlagerungen etc. bieten sich Lecithine ja sehr an).

RL habe ich nie verwendet, weil es mich nicht weiter interessiert hat. Hansa Cholin habe ich verwendet, meine Erfahrungen damit habe ich in dem verlinkten Thread beschrieben. Kurz zusammengefasst: nein, es macht keinen Fettglanz, verhält sich, so wie ich das Lecithin angewendet habe, leicht rückfettend, was mir gerade in der sehr kalten Jahreszeit geholfen hat, meine Pflege zu optimieren.

[Kunstblume]

...Kurz zusammengefasst: nein, es macht keinen Fettglanz, verhält sich, so wie ich das Lecithin angewendet habe, leicht rückfettend, was mir gerade in der sehr kalten Jahreszeit geholfen hat, meine Pflege zu optimieren.

Danke, Katharina, für dein Feedback. Habe mich mittlerweile in den Thread eingelesen und werde das Hansa Cholin testen, wenn mein RL aufgebraucht ist. Im Hinblick auf den Winter scheint es auch für meine Gesichtshaut eine gute Alternative/ Ergänzung zu meinen bisherigen Emus.

[Heike]

Nur kurz am Rande: Hansalecithin und Reinlecithin sind beides entölte Standardlecithine … man könnte sagen, Hansa-Lecithin ist ein im Phosphatidylcholingehalt leicht angereichertes Reinlecithin (32 % versus ca. 23 %). Dieser erhöhte Anteil erklärt seine bessere Emulgierfähigkeit.

[Helga]

Kunstblume schrieb: liebe helga,
das klingt, als fühltest du dich von mir angegriffen?

Nein absolut nicht, wirklich nicht! Ich bin nur erstaunt

[Kunstblume]

Kunstblume schrieb: liebe helga,
das klingt, als fühltest du dich von mir angegriffen?

Nein absolut nicht, wirklich nicht! Ich bin nur erstaunt

Puh, dann bin ich beruhigt

[Eichenmoos]

Ich hab mich jetzt mal ein wenig in die lange Liste der Emulgatoren eingelesen und finde die Lecithine eigentlich ganz gut. In den Rezepten ist oft Glyzerin und Xanthan aufgeführt, kann man das einfach weglassen? Ich wollte eigentlich so wenig Inhaltsstoffe wie möglich verwenden.
Das mit der Seife werde ich aber auf jeden Fall mal probieren. Diese Creme muss ja dann nicht für immer und ewig meine Tagescreme sein. Für mich zählt der Gedanke, dass ich im Fall der Fälle meine Creme in allen Schritten selbst herstellen kann.
Aber dazu möchte auf jeden Fall auch mit verschiedenen Inhaltsstoffen herum experimentieren. Es kribbelt mich schon in den Fingern Kanns gar nicht erwarten endlich anzufangen!

[cessna]

Glycerin kannst du auf jeden Fall weglassen. Das ist kein Emulgator, sondern ein Hautbefeuchter. Ich brauche es einfach nicht bzw. zuviel Feuchtigkeit ist nicht gut für meine Haut.

Xanthan solltest du vielleich doch einplanen, denn Lecithine geben absolut keine Konsistenz und wenn du nicht vor hast dich einzusprühen brauchst du irgendwas zum andicken der Lotion.

[Heike]

In den Rezepten ist oft Glyzerin und Xanthan aufgeführt, kann man das einfach weglassen? Ich wollte eigentlich so wenig Inhaltsstoffe wie möglich verwenden.

Glycerin und Xanthan sind hier 2 Substanzen, die Emulsionen zum einen stabilisieren (man braucht weniger Emulgator), zum anderen auch kosmetisch wichtige Funktionen erfüllen: Glycerin bindet als hautphysiologische, weil hauteigene Substanz Wasser in der Haut, Gelbildner wie Xanthan (also »hochmolekulare Polysaccharide«) bilden auf der Haut einen superleichten Film, der ebenfalls die Abdunstung von hauteigenem Wasser mindert. Ich habe diese Zusammenhänge in diesem Blog-Artikel vor ca. einem Jahr erläutert. Wenn Du ihn liest, wirst Du verstehen, warum gerade diese beiden Komponenten so gut zusammenarbeiten.

Ich finde es sehr gut, sich in der Zusammenstellung einer Rezeptur auf das Sinnvolle und Notwendige zu beschränken. Eine strikte Beschränkung auf eine fiktive und willkürlich festgesetzte Höchstzahl an Ingredienzien ist jedoch wenig hilfreich, wenn man hautphysiologische Produkte entwickeln möchte. Wichtiger ist, die Funktion der einzelnen Inhaltsstoffe zu kennen, ihr Zusammenspiel zu verstehen und dann zu entscheiden, was passt und was nicht zwingend in eine Rezeptur gehört. Ich kenne viele Rezepte, die auf wenigen Rohstoffen basieren (z. B. Öl, Wachs, Lanolin, Wasser) und dennoch für viele Hautsituationen nicht optimal sind. Die Anzahl alleine ist es nicht.