Moderator: Helga
Deshalb war ich ja auch so verwirrt. Aber ich bin froh, dass ich damit offensichtlich nicht alleine bin.
Es ist ja nicht nur der Geruch, für mich gilt halt auch für eine BL: nur Sommerstabile Öle verwenden. Oxidation können wir nicht messen, wie schnell und bei welcher Temperatur sie eintritt und ob die Zugabe eines stabilen Öles ausreicht für wie viele Stunden? Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass meine allererste Creme tatsächlich diese "Wuzzerl" auf der Haut gebildet hat. Fühlte sich sehr gummiartig und überhaupt nicht toll an.
Ich dachte wohl, viel hilft viel und habe etwas großzügiger bemessen. 
Das von Heike im Porträt vorgeschlagene Mischungsverhältnis von Natriumlaktat und Milchsäure entspricht dem sogenannten Laktatpuffer, der in er Pharmazie z.B. für Cremes mit Urea genutzt wird. Ein Puffer ist immer dann sinnvoll, wenn es darum geht, ein System - hier unsere Emulsion - stabil in einem bestimmten pH-Bereich zu halten und gegen den Angriff von Säuren und/oder Basen zu schützen. Im Normalfall brauchen wir das nicht, weil wir nicht mit starken Basen oder Säuren arbeiten und unsere Kosmetik in kurzer Zeit verbrauchen. Bei Zubereitungen mit Urea wird der Puffer oft empfohlen, weil Urea in wässrigen Systemen zerfällt und die basischen Zerfallsprodukte einen pH-Wert-Anstieg nach sich ziehen. Das würde viele unserer naturkosmetischen Konservierungsmittel unbrauchbar machen, weil sie nur im sauren Bereich wirken. Das Ergebnis wäre ein verdorbenes Produkt. Der Puffer verhindert also nicht den Zerfall von Urea, er sorgt dafür, dass der pH stabiler bleibt und nur langsam ansteigen kann. Das ist seine Aufgabe, das System gegen den Basenangriff zu schützen. Die Pharmazie verwendet den Laktatpuffer mit einer Kapazität von 5%, d.h. 4% Natriumlaktatlösung plus 1% Milchsäure auf gesamt. Da kommen pH-Werte von 4,2 heraus. Wir verwenden ihn meist 2,5%ig, also 2% Natriumlaktatlösung (50%ig) plus 0,5% Milchsäure. Dieses Verhältnis 5:1, also 5 Teile Natriumlaktat : 1 Teil Milchsäure ergibt immer einen Laktatpuffer mit entsprechend sauren pH-Werten. Je höher die Kapazität, desto saurer, aber auch unanfälliger ist das System.Adorabelle hat geschrieben: ↑Donnerstag, 29. August 2019, 11:56Deshalb war ich ja auch so verwirrt. Aber ich bin froh, dass ich damit offensichtlich nicht alleine bin.
Ich versuche es jetzt mal wie von Helga beschrieben und gebe es tropfenweise zu und messe jedesmal nach, denn wir wollen ja pH-hautneutral und nicht sauer (das wäre dann eher was für den an Neurodermitis leidenden Schatzi).
Oh, ich habe gerade gesehen, dass mein Beitrag oben einen Fehler enthält. Das Verhältnis Natriumlaktat zu Milchsäure ist nicht 5:1 sondern 4:1. Könnte das vielleicht eine unserer Moderatorinnen im obigen Beitrag (2x) berichtigen, da ich nichts mehr ändern kann?
. Ich habe heute für das Töchterchen ein Cremegel gerührt mit nur 2 % Urea, dazu 2 % Natriumlaktat und Milchsäure q.s.. Da es nur eine Minimenge von 25 g zum Probieren war, denke ich, dass das so richtig war? Diese Menge wird sie bestimmt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.
Ja, das passt so. Und bitte immer aufpassen, dass Urea erst zugefügt wird, wenn die Emulsion ca. 30 Grad hat. Höhere Temperaturen beschleunigen den Zersetzungsprozess.Lilli hat geschrieben: ↑Donnerstag, 29. August 2019, 21:40auch vielen Dank von mir
Ich auch.
, darauf werde ich achten. , und ganz, ganz lieben Dank für deine ausführliche und verständliche Erklärung. 
Das hat in der Tat Klarheit gebracht. Mit meiner jetzigen Rezeptur wäre mein Freund mit seiner Neurodermitis vielleicht gut beraten. Meine Haut jedoch nicht. Ich füge also einfach Milchsäure q.s. hinzu. 
Erledigt.Bellis hat geschrieben: ↑Freitag, 30. August 2019, 11:35Oh, ich habe gerade gesehen, dass mein Beitrag oben einen Fehler enthält. Das Verhältnis Natriumlaktat zu Milchsäure ist nicht 5:1 sondern 4:1. Könnte das vielleicht eine unserer Moderatorinnen im obigen Beitrag (2x) berichtigen, da ich nichts mehr ändern kann?
), mir ist Lanolin lieber weil es schnell einzieht und ich das Hautgefühl mag, ist Geschmacksache . Phytosteryl Macadamiate macht sich auch sehr gut. im echten werden Tiare-Blüten in das Kokosöl eingelegt um den Duft heraus zu holen. Kakaobutter ist eine gute Idee, danke Helga. Die mag ich tatsächlich ganz gerne. Ich reduziere dann einfach das Aprikosenöl oder soll ich die Mangobutter weg lassen?
Hmpf. Huhu Mirabelle,
Ich werde das direkt umsetzen, damit ich nicht noch einmal Gefahr laufe, über zu dosieren und braune Krisselchen in der Creme zu haben.) riecht so intensiv nach diesen Blüten, da merkt man gar nix mehr vom Kokos. Riecht für mich nach Urlaub 
. Ich tu da aber max. 0,5% rein, manchmal auch nur 0,25%, das reicht mir persönlich. Das ist so ein Duft, den ich sehr mag, aber mir auch schnell mal zu viel wird und dann kann ich ihn gar nicht mehr riechen, deshalb bin ich da lieber vorsichtig. Dir gehts jetzt vllt. mit dem Benzoe so. Manches, das ich mal mochte, aber übertrieben hab, geht jetzt leider gar nicht mehr oder nur ganz dezent in Kombination..
(in einer BL, nie in Gesichtspflege). Ganz genau so geht es mir. Das Benzoe geht gerade gar nicht mehr. Glücklicherweise war meine Freundin von dem Duft der "Weihnachtscreme" so begeistert und störte sich auch nicht an den Krisselchen (die sich übrigens auf der Haut lustigerweise auflösten), dass ich sie ihr mitgegeben habe mit dem Hinweis, mir zu sagen, ob und wie ihre Haut damit zurecht gekommen ist.
Das habe ich zu meinem Bedauern auch schon feststellen müssen. Und weil auch das Rosenhydrolat extrem hoch dosiert werden muss um überhaupt etwas davon zu riechen, habe ich es stattdessen für ein richtig schönes Gesichtswasser verbraucht. Da duftet es nun wenigstens endlich mal nach Rosen.Mirabella hat geschrieben: ↑Samstag, 31. August 2019, 17:01Achja und Rosenwachs riecht zwar ganz toll im Tütchen, aber in der Creme muss ich immer trotzdem noch 1 - 2 ggt. Rose ÄÖ hinzufügen. Da reicht das bisschen Wachs leider kaum für guten Duft..
Auch Rosenhydrolat muss nach meiner Erfahrung schon mit mind 15% drin sein, je nachdem was man sonst noch so dabei hat..
