Moderator: Helga
Jetzt bin ich hin und her gerissen.
Nachdem ich nocheinmal genauer gelesen habe, stelle ich fest, dass die Derivate zwar stabiler sind, allerdings die Wirksamkeit nicht so stark ist wie bei dem richtigen Vitamin c. 
Nun habe ich von the ordinary diesesProdukt entdeckt. Anscheinend kann man dies einfach mit seiner Creme mischen, und es scheint reines Vitamin c zu sein. Was haltet ihr davon? 
Von solchen Anwendungen ist strikt abzuraten! Du weißt überhaupt nicht wie viel du davon benutzt und wie sauer der PH Wert dann ist!Eine kleine Menge mit dem gewünschten Produkt in der Handfläche mischen und am Abend auf das gesamte Gesicht auftragen.
Wie Judy rate ich auch zur VorsichtJudy hat geschrieben: ↑Freitag, 14. Juli 2023, 23:06Das ist ganz „normales“ Vitamin C, nämlich Ascorbinsäure.
Bei deinem Link steht:Von solchen Anwendungen ist strikt abzuraten! Du weißt überhaupt nicht wie viel du davon benutzt und wie sauer der PH Wert dann ist!Eine kleine Menge mit dem gewünschten Produkt in der Handfläche mischen und am Abend auf das gesamte Gesicht auftragen.
. . An eigener Erfahrung kann ich noch beisteuern, dass unter einem Ph-Wert von 4 meine Gesichtshaut sich dauerhaft rötet und brennt. War leider ein Rühr-Missgeschick deren Folgen ich 3 Tage lang ertragen habe und meine Creme dann entsorgt habe. 
ihr habt recht, ich habe auch schon gelesen, dass man sehr sehr vorsichtig sein soll wenn die Haut es auch noch nicht gewohnt ist. Aber hat man sonst keine Chance, richtiges Vitamin c zu verwenden, anstatt nur Derivate? Wöchentlich ist zu wenig
, dann lieber ein Derivat und täglich. Ich bin mit Derivaten (sowohl öllöslich als auch wasserlöslich) voll zufrieden. Ok ich habe mich falsch ausgedrückt
Huhu natürlich gerne hier
Danke
!Judy hat geschrieben: ↑Samstag, 15. Juli 2023, 13:10
Informationen gibt es hier und dort.
Nicht zu vergessen: Leitlinie der GD Gesellschaft für Dermopharmazie e. V.
„Dermokosmetika gegen Hautalterung“!
Vielen Dank liebe Helga, die beiden Berichte sind sehr interessant und aufschlussreich. Auch sie sagt ja im Endeffekt, dass es wirksam ist, allerdings mit voooorsicht zu genießen. Das man das Produkt nicht in hoher Dosis auf rasierte Haut benutzen sollte, müsste einem denke ich klar sein. (Was sie in dem Bericht beschreibt)Ich denke wir alle sind ja hier, um Dinge auszuprobieren, und Erfahrungen zu machen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr alle so hilfsbereit seit
Auszug aus: klick
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Derivate sind Verbindungen der Vitamine mit anderen Stoffen. Vielfach sind es die Ester mit Säuren wie der Essigsäure und der Palmitinsäure wie etwa Tocopheryl Acetate, Tocopheryl Palmitate (INCI-Bezeichnungen). In diesen Fällen hat das Vitamin bereits seine endgültige Struktur und muss lediglich im Gewebe durch esterspaltende Enzyme freigesetzt werden. Derivate sind unter atmosphärischen Bedingungen meist unempfindlicher. Als lipophile Ester werden sie leichter resorbiert und können unter anderem in Hautpflegemitteln niedriger dosiert werden. ...
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Vitamin C
Das wasserlösliche Vitamin C (Ascorbinsäure) ist durch Obst und Gemüse ausreichend verfügbar. Es ist an der Biosynthese und an der Quervernetzung des Kollagens beteiligt, aber auch an vielen anderen Stoffwechselleistungen im Bereich der Steroide, Aminosäuren und Katecholamine. Hauptaufgaben in Kosmetika sind:
Schutz der Produkte (Antioxidans)
Deaktivierung freier Radikale
Keratolytische Wirkung freier, konzentrierter Ascorbinsäure bei niedrigem pH analog den AHA-Säuren
Prävention von Hyperpigmentierungen
Stimulierung der Kollagenneubildung
Während die ersten drei Eigenschaften zuverlässig von freier Ascorbinsäure erfüllt werden, ist bei den anderen beiden Eigenschaften eine substanzielle Wirkung nur durch Derivate möglich, da freie Ascorbinsäure einerseits zur Instabilität neigt, andererseits als polares Molekül so gut wie nicht in die Haut penetriert. Hier müssen Derivate und Carrier eingesetzt werden:
Ascorbyl Phosphate wird in Form von Natrium- oder Magnesiumsalzen verwendet. Es ist der wasserlösliche Ester des Vitamin C mit Phosphorsäure, der nach der Passage durch die Hautbarriere enzymatisch gespalten wird. Als Carrier wird Phosphatidylcholin in Form von Liposomen verwendet.
Ascorbyl Palmitate und Ascorbyl Stearate sowie die entsprechenden Mehrfachester sind die fettlöslichen Varianten, die zweckmäßig in Nanodispersionen verpackt werden, bei denen Phosphatidylcholin ebenfalls penetrationsverstärkend wirkt. Die Ester werden analog enzymatisch in Ascorbinsäure, Palmitinsäure bzw. Stearinsäure gespalten. Phosphatidylcholin ist als körpereigener Stoff mit allen Barriere- und Zellstrukturen des Körpers kompatibel.
Bei der Esterspaltung entstehen ausschließlich Stoffe, die in der Haut natürlich vorkommen. Die Ester sind gegenüber Luftsauerstoff wesentlich stabiler und eignen sich daher auch weniger als Antioxidans zum Schutz der Produkte. In der Praxis kann man den Unterschied zu freier Ascorbinsäure bei der Laserepilation sehr gut beobachten: Vor der Epilation aufgetragene freie Ascorbinsäure verfärbt sich bräunlich und hat praktisch keinen Einfluss auf die Melaninbildung, während liposomales Sodium Ascorbyl Phosphate die Melaninbildung völlig unterdrückt. Um diesen Effekt zu erreichen, genügen bereits Konzentrationen von 0,1% aus ...
