Rezept für Bodylotion mit 2,5 Fragen :)

[Jana]

Hallo Ihr Lieben,

nach dem geglückten Versuch am Montag möchte ich jetzt gleich meine Bodylotion ersetzen und habe dafür mein erprobtes Gesichtscreme-Rezept leicht abgewandelt: zwei Fette (Avocado, Kokos) und einen Wirkstoff (Aloe-Basis) mehr.

1. Meine Frage zu den Ölen:
Ist die Ölmischung so okay? Ich wollte einen Mix aus Ölen mit unterschiedlichen Spreit- und Penetrationseigenschaften (also unterschiedlichen Fettsäureprofilen), die ich alle schon hier habe.

2. Meine Frage zur Beduftung:
a) Bei der Bodylotion würde ich gerne ätherische (photostabile) Öle zufügen: Ylang Ylang (1 Tr.), Geranium (1 Tr.), Benzoe Siam (1-2 Tr.). Seht ihr da Probleme?
b) Ah und: Wieso sind eigentlich in Kauf-Bodylotions (z.B. von Weleda) Zitrusdüfte enthalten, wenn die Furocumarine enthalten und damit phototoxisch sind? Oder ist es eine Frage der Konzentration, wobei die Lotions ja oft recht stark danach riechen?

Schreibt natürlich auch gerne andere Hinweise, falls euch noch etwas auffällt!
Ich danke euch!
Seid lieb gegrüßt und habt einen schönen Start ins Wochenende ...
Jana

Erste Bodylotion (100 g)

30 % Fettphase (30 g)

Öle, Buttern und Wachse (27 g | 27 %):
4 g Jojobaöl (B-0) (4 %)
7 g Avocadoöl (B-1) (6 %)
4 g Arganöl (B-2) (4 %)
7 g Kokosöl (PF-2) (6 %)
3 g Sheabutter (PF-1) (3 %)
2 g Phytosteryl Macadamiate (2 %)

Emulgatoren/Konsistenzgeber (3 g | 3 % | 10.7 % der Fettphase)
2 g Symbioprot M/Emulprot (2 %)
1 g Phospholipon 80 H (1 %)

70 % Wasserphase (70 g)

Wirkstoffe (7 g | 7 %):
2 g Glycerin (2 %)
1 g Aloe-Vera-Basis (1:4) (1 %)
2 g Feuchtigkeitsfaktor NMF (2 %)
2 g Vitamin-E-Acetat (2 %)

Hilfs- und Zusatzstoffe (2.7 g | 2.7 %):
2 g Magnolia-Compound (Konservierungsmittel mit PG und GC) (2 %)
ca. 0.5 g Milchsäure (nach Bedarf) (0.5 %)
0.2 g Ätherische Öle (nach Bedarf) (0.2 %, ca. 4 Tr.)

60.3 g Wasser (60.3 %)

[Beauté]

Liebe Jana

Dein Rezept sieht sehr gut aus; das wird was gutes! Klar, anders geht immer, aber das kommt gut!

Lies noch die Verarbeitung des Emulprots nach, ich glaube die ist noch speziell mit der Milchsäure und den Milchproteinen, sonst hast Du Quark .

Die ätherischen Öle passen auch. Ob es eine stimmige Mischung ist, kann ich allerdings nicht sagen. Da wissen die Feinnasen hier sicher mehr.

LG - Beauté

[Jana]

Liebe Beauté,

vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Zu Emulprot hatte mir Helga schon super Tipps gegeben und ich hab schon erfolgreich mit der Kombi von Emulprot und Milchsäure experimentiert (ohne mir da der speziellen Sachen bewußt zu sein), aber ich bin da noch am Probieren für den perfekten Workflow, insofern werde ich alle Hinweise dazu noch mal checken.

Danke für dein Okay zu den Ä.Ö.s. Ich bin gespannt.

Liebe Grüße in den Süden
Jana

[lafeerique]

Huhu!
Zu den Zitusdüften kann ich dir folgende Übersicht empfehlen

[Jana]

Liebe Fee,

danke für deine Antwort. Die Übersicht kenn ich, daher hab ich selbst absichtlich die Zitrusdüfte weggelassen. (An anderen Stellen werden allerdings andere Werte genannt.) Mich wundert halt nur, dass die in KK häufig so großzügig drin sind.

Liebe Grüße
Jana

[Positiv]

Ich glaube, daß in KK nicht die ÄÖ genommen werden (die wir ja benutzen) sondern chemische Stoffe.

[Helga]

danke für deine Antwort. Die Übersicht kenn ich, daher hab ich selbst absichtlich die Zitrusdüfte weggelassen.

Ich verwende ab und zu Litsea (May Chang) und/oder Lemongrass in einer Body Lotion und Duschgel/Shampoo. Manchmal auch mit ganz wenig Lavendel etwas mehr ins krautige, herber, gestaltet. Umgekehrt funktioniert das auch: Lavendel mit Lemongrass und/oder Litsea wird etwas blumiger, frischer. Alleine mit diesen dreien tun sich je nach Einsatzmenge und Anteil sehr viele Duftnoten auf

[Helga]

Nun zu Deinem Rezept

30 % Fettphase (30 g)

Öle, Buttern und Wachse (27 g | 27 %):
4 g Jojobaöl (B-0) (4 %)
7 g Avocadoöl (B-1) (6 %)
4 g Arganöl (B-2) (4 %)
7 g Kokosöl (PF-2) (6 %)
3 g Sheabutter (PF-1) (3 %)
2 g Phytosteryl Macadamiate (2 %)

Emulgatoren/Konsistenzgeber (3 g | 3 % | 10.7 % der Fettphase)
2 g Symbioprot M/Emulprot (2 %)
1 g Phospholipon 80 H (1 %)

70 % Wasserphase (70 g)

Wirkstoffe (7 g | 7 %):
2 g Glycerin (2 %)
1 g Aloe-Vera-Basis (1:4) (1 %)
2 g Feuchtigkeitsfaktor NMF (2 %)
2 g Vitamin-E-Acetat (2 %)

Hilfs- und Zusatzstoffe (2.7 g | 2.7 %):
2 g Magnolia-Compound (Konservierungsmittel mit PG und GC) (2 %)
ca. 0.5 g Milchsäure (nach Bedarf) (0.5 %)
0.2 g Ätherische Öle (nach Bedarf) (0.2 %, ca. 4 Tr.)

Grundsätzlich gut , könnte ich nichts daran aussetzen
Mir wäre es ein bisschen zuviel an Kokosfett, Kokos ist war ein guter Hochspreiter, kühlt, hat aber mit überwiegend Laurinsäure keine nennenswerten pflegenden Fettsäuren. (Hochspreiter wäre auch z. B. Squalan).
Wenn Du die Bodylotion ein wenig "molliger" (jetzt im Winter) möchtest, noch pflegender, dann würde ich 2% Lanolin zugeben und die von einem anderen Lipid abziehen.
Gerne kannst du in der Body-Lotion auch den Anteil an Phospholipon erhöhen: 1,5% Phph + 1,5% Symbioprot M.

Viel Erfolg damit

[Jana]

Liebe Helga,

vielen Dank für deine Tipps!
Lanolin hab ich aktuell nicht da, würde ich aber auf die Liste nehmen und dann aber noch mal an den Fetten schrauben, um das Kokos etwas zu reduzieren. Danke auch für den Tipp zum Phospholipon-Anteil! Das würde die Lotion dann etwas pflegender bzw. barriereschützender machen, oder?

Vielen Dank auch für die Tipps zu den ÄÖ, das recherchier ich gleich mal. Litsea kenn ich noch gar nicht. Die Beschreibung klingt auf jeden Fall sehr lecker bzw. wohlduftend!

Liebe Grüße
Jana

[Jana]

Liebe Karin,

Ich glaube, daß in KK nicht die ÄÖ genommen werden (die wir ja benutzen) sondern chemische Stoffe.

Das würde es natürlich total erklären!

Ich hab in der Zwischenzeit auch mal in die INCIs von der Weleda Bodylotion Citrus geschaut (als Beispiel) und da taucht tatsächlich nicht unbedingt ein ÄÖ auf, sondern nur "Fragrance (Parfum)" und dann natürlich am Ende "Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral, Coumarin" die m.W. ja wegen des Allergiepotenzials angegeben werden, aber vermutlich nicht unbedingt "natürlichen" Ursprungs sein müssen.
Ich denke, ich hatte immer das "Vorurteil", dass in Naturkosmetik auch naturreine synthetische ÄÖs drin sind.

Liebe Grüße
Jana

[Helga]

Danke auch für den Tipp zum Phospholipon-Anteil! Das würde die Lotion dann etwas pflegender bzw. barriereschützender machen, oder?

Ja

[Jana]

Danke, liebe Helga!

[Jana]

Hallo Ihr Lieben!

Ich wollte nur kurz berichten, dass ich die Bodylotion vor ein paar Tagen gerührt und jetzt auch schon zweimal mit Freude getestet habe. Ich finde sie sehr angenehm und habe bisher auch das Gefühl, dass sie ganz toll pflegt.

Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, warum ich nur so 60-70 g am Ende rausbekomme. Am Abwiegen liegt es auf jeden Fall nicht, da war ich sehr penibel. Ein bisschen was verbleibt viellleicht beim Kippen der einen Phase in die andere im Ausgangsbecher und ich vermute, dass beim Wasser-nochmal-erwärmen auch etwas verdampft ist, aber 30-40 % Verlust erscheint mir doch wirklich viel. Ich werd mal das Wasser beim nächsten Mal erst nach dem Erwärmen abwiegen.

Ich danke euch auf jeden Fall sehr für eure Tipps!
Seid lieb gegrüßt und habt einen schönen Start ins Wochenende
Jana

P.S. Für alle die es interessiert, hier das veränderte Rezept:
30 % Fettphase (30 g)

Öle, Buttern und Wachse (27 g | 27 %):
4 g Jojobaöl (B-0) (4 %)
4 g Avocadoöl (B-1) (4 %)
4 g Olivenöl (B-1) (4 %)
4 g Sheabutter (PF-1) (4 %)
4 g Kokosöl (PF-2) (4 %)
3 g Arganöl (B-2) (3 %)
2 g Phytosteryl Macadamiate (2 %)
2 g Wildrosenöl (W-1 | Wirkstoffphase) (2 %)

Emulgatoren/Konsistenzgeber (3 g | 3 % | 10 % der Fettphase):
1.5 g Symbioprot M/Emulprot (1.5 %)
1.5 g Phospholipon 80 H (1.5 %) ... Danke, Helga!

70 % Wasserphase (70 g)

Wirkstoffe (7 g | 7 %):
2 g Glycerin (2 %)
2 g Feuchtigkeitsfaktor NMF (2 %)
2 g Vitamin-E-Acetat (2 %)
1 g Aloe-Vera-Basis (1:4) (1 %)

Hilfs- und Zusatzstoffe (2.7 g | 2.7 %):
2 g Magnolia-Compound (Konservierungsmittel) (2 %)
0.5 g Milchsäure (nach Bedarf) (0.5 %)
0.2 g Ätherische Öle (nach Bedarf) (0.2 %, das sind ca. 4 Tr.)

60.3 g Wasser (60.3 %)

[Nine]

Ich denke, ich hatte immer das "Vorurteil", dass in Naturkosmetik auch naturreine synthetische ÄÖs drin sind.

Hallo Jana,

abgesehen davon, dass "Naturkosmetik" für sich erstmal kein geschützter Begriff ist, ist das Selbstverständnis von naturkosmetisch arbeitenden Herstellern doch so, dass sie nur naturreine ÄÖs verwenden - also eben nicht synthetische, das, was du oben geschrieben hast, ist in sich widersprüchlich!

Im konkreten Beispiel der Wel*da-Lotion, die im Übrigen Natrue-zertifiziert ist, sind auch nur natürliche Duftstoffe enthalten! Sie werden dennoch in der INCI-Liste einfach zusammengefasst als "Parfum" oder "Fragance" bezeichnet. An dieser Stelle muss der Hersteller also nicht "weiter die Hosen runterlassen"

Grüessli Nine

[Jana]

Liebe Nine,

Du hast vollkommen Recht: Ich meinte natürlich naturreine ÄÖ. Ich weiß nicht, wieso mir das Wort synthetisch mit reingerutscht ist.

Aber dann bin ich doch wieder bei der Frage, wie die Hersteller naturreine Zitrusdüfte da reinnehmen, obwohl die nicht photostabil sind. Dann kann es eigentlich nur eine Frage der Dosierung und verstärkenden Kombi (z.B. mit Lemongrass) sein. Es dürfte ja nicht so viele naturreine zitrusartige Öle geben, die nicht auch von Zitrusfrüchten stammen.

Liebe Grüße
Jana

[Helga]

Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, warum ich nur so 60-70 g am Ende rausbekomme. Am Abwiegen liegt es auf jeden Fall nicht, da war ich sehr penibel. Ein bisschen was verbleibt viellleicht beim Kippen der einen Phase in die andere im Ausgangsbecher und ich vermute, dass beim Wasser-nochmal-erwärmen auch etwas verdampft ist, aber 30-40 % Verlust erscheint mir doch wirklich viel. Ich werd mal das Wasser beim nächsten Mal erst nach dem Erwärmen abwiegen.

Unbedingt , d. h. also Deine jetzige Lotion ist deutlich fetter als geplant aber Du bist zufrieden. Freut mich sehr für Dich

[Nine]

Liebe Nine,

Du hast vollkommen Recht: Ich meinte natürlich naturreine ÄÖ. Ich weiß nicht, wieso mir das Wort synthetisch mit reingerutscht ist.

kein Thema

Aber dann bin ich doch wieder bei der Frage, wie die Hersteller naturreine Zitrusdüfte da reinnehmen, obwohl die nicht photostabil sind. Dann kann es eigentlich nur eine Frage der Dosierung und verstärkenden Kombi (z.B. mit Lemongrass) sein. Es dürfte ja nicht so viele naturreine zitrusartige Öle geben, die nicht auch von Zitrusfrüchten stammen.

Liebe Grüße
Jana

Naja, "phototoxisch" heißt ja nun nicht, dass sie im Moment der Verwendung "explodieren" Du sagst doch selber, dass du die oben verlinkte Tabelle kennst - dann siehst du doch auch, dass eine Anwendung in üblicher Dosierung gar nicht kritisch ist - von "Exoten" wie Tagetes mal abgesehen. Aber selbst für Bergamotte werden 0,4 % g als EK genannt - da hat man doch viel Spielraum, gerade in Mischungen mit anderen ÄÖs.

Grüessli Nine

[Jana]

Liebe Helga,

Unbedingt , d. h. also Deine jetzige Lotion ist deutlich fetter als geplant aber Du bist zufrieden. Freut mich sehr für Dich

Vielen Dank! Ja, sie kommt mir eigentlich nicht fett vor, aber ich werd ja dann den Unterschied sehen. Da ich jetzt fleißig creme und ja nicht so viel Creme produziert habe, kann ich ja bald mal nachrühren.

Liebe Grüße
Jana

[Jana]

Aber selbst für Bergamotte werden 0,4 % g als EK genannt - da hat man doch viel Spielraum, gerade in Mischungen mit anderen ÄÖs.

Hallo Nine,

alles, was mit 0,... anfängt wird in meinem Kopf automatisch zu "quasi fast nichts", also ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken im Bereich der kleinen Zahlen – mein Kopf und ich arbeiten daran.

Danke für deine Hinweise und liebe Grüße
Jana

[Jana]

P.S. 8 Tropfen (Bergamotten-Öl) auf 100 ml sind ja eigentlich wirklich viel! Wer (gründlich) lesen kann ...